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无水产品中难得高效、无花活的
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要功效，就不能加水？
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在绝大多数护肤品中【水】的含量都非常高，几乎是雷打不动地稳稳占据了成分表的第一位。但随着这几年「功效护肤」的走红，消费者更在意成分表中“烟酰胺含量有几成” “抗氧化剂排第几位” “精华是「滴滴精华」还是「水加香精」”……也正因为如此，关于成分表中「水」的讨论热度持续升高：
护肤品里【水】的占比如此之大，是否就意味着有效成分被稀释、效果被弱化呢？于是「无水」概念应运而生。无水美容、无水美妆开始受到追捧，品牌方也相继推出以“不添加一滴水”为概念的无水护肤品。
各大主播、商家在宣传时，也都在强调“无水=不稀释=高效”，营销文案里大多是：
「不加一滴水，每一滴都是精华！」
「以植物汁液、鲜榨发酵液代替纯水，功效翻倍！」
「滴滴高纯，直击肌底，功效看得见！」
今天聊一波「无水配方」
❓【水】在护肤品中，真的毫无用处、只是为了降低成本的无效添加吗❓
❓【无水产品】就真如大家所认为那样“滴滴精华”，代表浓度更高、效果更好吗？还是又一场文字游戏？
被「高纯护肤」
卷走的钱包
【无水护肤】是十多年前起源于韩国的化妆品概念，一开始只是为了让某些娇气的功效成分更稳定（如原型VC、视黄醇等）；后来逐渐被欧美品牌赋予了“更宏大”的叙事：环保、节水、零浪费、碳中和……比如 Milk Makeup、Pinch of Colour、Waterless 等品牌，已经把「无水」变成了环保主张的一部分，甚至连外包装都尽量满足可降解、可回收的环保标准——但别管是韩国的「保鲜无水」、还是欧美的「环保无水」，都与我国消费者心目中的「无水=更有效」，相距甚远……
▲Glass Magazine, 2020
护肤品中的【水】：
真的对功效毫无作用吗？
结论先行：
虽然【水】不能算是配方中的「功效成分」，但在绝大多数配方中，它是功效成分可以起效的基础保障。所以在很多配方中，没有【水】是万万不行的
绝大多数功效成分
的「溶剂」
【水】是护肤品中最常用、最经典的溶剂，没有之一。它帮助多种功效成分溶解、均匀分布在整个体系里，让功效成分真正作用于皮肤。
最典型的例子：
大家熟知的【烟酰胺】，作为标准的水溶性成分，就必须在水环境中才能均匀溶解、并保持稳定的存在于配方中。如果没有水，【烟酰胺】不仅可能结晶析出、还会因为溶解不均导致功效大打折扣。
再比如：
经典保湿成分【玻尿酸】，其本质「多糖」的最重要能力（锁水、保湿）正是通过水分子才能实现的。如果没有水，它根本没有任何保湿效果。
因此，在护肤品中【水】的作用远不只是填充剂，而是整个配方功能的核心支撑之一。
优化肤感
提升涂抹体验
以【水】为基底的产品，往往肤感更轻薄水透。像喷雾、爽肤水、凝露、啫喱……这类含水量特别高的配方，不仅用起来清爽不黏腻，还可以迅速在皮肤表面铺展开，带来即刻的舒缓感和“补水”感；还有我们亚洲菇凉很喜欢的「一抹化水」「水润透亮」的涂抹感，其实背后也是【水】在起作用。
欧美功效护肤品牌曾经非常喜欢用【硅氧烷/甘油】替代【水】，来做【原型V C】或【视黄醇】产品的溶剂，一方面让VC和视黄醇更稳定，另一方面也可以突出无水配方的“精华”感，但那个肤感可真是不敢恭维，厚重的硅滑感，一上脸就感觉“被糊住了”；甚至就算只是替代了一部分【水】，都远不及纯水基配方来的舒适
让配方稳定
让防腐更可控
配方中的【水】还是很多乳液、凝胶的「连续相」，是保证产品稳定性的关键。
此外，【水】还能让防腐体系的设计更容易控制，一方面避免微生物污染，一方面让产品在使用周期内更安全。
说人话
【水】在护肤品中，绝不只是配方里的「背景板」，而是【功效成分】的重要承载体。所谓「水越少功效越强」，其实是个被过度简化的误区。
专业视角下的
「无水配方」
无水配方
并非“不含水”
市面上的「无水配方」，其实并非字面上的完全不含水，而是指产品“不额外添加纯净水”，改用其他方式实现在成分表中的“水分去除”。
说人话：
「无水配方」大多是用其他「含水成分」来取代传统的【水】；
或将「加入水」的步骤延后了而已。
根据不同的配方思路，常见的主要这么几类
固体、粉状
代表产品：
洁颜粉、各种冻干粉产品、干洗喷雾。
这类产品的特点是真的“直接去掉水”，改用粉状或固体形态存在，但需要你在使用时再加水“激活”。
好处是：
稳定成分，不容易提前失效；用时再加水，现调现用，新鲜感十足。
但就谈不上“无水所以功效更强”了，涂到皮肤上时，该有的【水】是一点没少的～
纯油配方
这类产品是真正意义上的从头到尾都不含水的护肤配方，不是什么“把水换成汁”的假无水，而是全程都在“油的世界”里展开。
常见的成分包括植物油（如玫瑰果油、荷荷巴油）、角鲨烷、合成酯、脂溶性维生素、脂溶性抗氧化剂等。
优势主要体现在：
更高效的为皮肤补充脂溶性营养成分
修护皮脂膜，增强锁水力；如果选对了成分/产品，是修复皮肤脂质屏障结构的最高效手段。
尤其适合干皮、屏障受损的皮肤、医美后待修复皮肤、敏感肌等。
当然，它也有自己的使用门槛：有些油的质地偏厚重，不一定适合油皮，
功效在于「养」与「修复」。
总之，纯油配方是真·无水。但它和「水基精华」不是互相替代的关系，而是各自专精、互相补位。怎么选，看肤质、也看目标功效。
用发酵滤液、xx汁
代替水
这种配方虽然看起来还是液体（或膏体），但成分表里找不到「水」字，取而代之的是各种植物液、发酵液。比如某些号称“每一滴都是精华”的面膜。
虽然它们一边当溶剂、一边自带功效成分，看起来高大上。但其实所谓的「xx植物液」「发酵液」都是混合物的总称，其所含成分中90%以上依然是【水】，所以这种在我们看来这种是“假无水”。
液态但「无水」的
精华或胶囊
这类产品是用角鲨烷、硅油、甘油、丙二醇等成分替代【水】作为基底溶剂。
好处是：
这些非水溶剂，在搭配遇水不稳定的成分时(如VC、VA)，可以让产品更稳定，保证功效成分的活力，并且产品看起来依旧是液体。但实际用起来的肤感，与「水基底」产品还是相差很远，肤感要么油腻、要么又厚又干又糊脸……像开头提到过的美系药妆很喜欢的硅基底精华，就属于这类。相信用过科颜氏棕瓶VC精华、雅顿胶囊的童鞋，会理解这种肤感～
这类产品中，唯一能既兼顾了稳定功效成分，还能把肤感做到舒适、可以每天使用不难受的，到目前为止我用到的就只有TIZO的防晒，还没有第二个产品可以做到～
无水配方的
优势
「无水配方」除了听起来“更值钱”之外，也确实还有一些亮点
✅ 让怕水的成分更稳定
比如原型VC、视黄醇，这种最怕水和氧气的功效成分，如果在没水的配方中，保质期和活性都更稳当。
✅防腐剂用得少
微生物的生长也需要水，所以无水配方可以做到不用或少用防腐剂，对敏感肌、成分洁癖党都挺友好。比如TIZO全系防晒、纯油配方的Kosmea玫瑰果油、抗氧化油……就都是无防腐剂配方。
✅环保理念加持
尤其是粉状、固体类的无水产品，可以减轻运输负担、减少碳排放，最适合品牌们用来贴「可持续」「环保」的标签。
✅ 更高效、更高性价比的心理暗示
无水=高纯=高效，听起来就很有吸引力。哪怕事实并非如此简单，但很多人就是会被打动。
无水配方的
短板
但是呢，「无水配方」也有不少短板。
⚠ 相当多功效成分，都需要【水】：
像玻尿酸、烟酰胺、大多数胜肽、水杨酸/果酸、抗炎类成分(甘草酸二钾、尿囊素)、泛醇……等等相当多功效成分，就是要靠水合作用才能好好工作。没水，它们根本无法发挥任何功效～
⚠肤感差强人意：
像硅基、膏基类的无水配方，质地往往偏厚重、油腻、糊脸，不是人人都能接受，特别是油皮星人心中有一万个no呼喊出来。
⚠配方难做、价格溢价高：
无水配方在成分分布、渗透设计上，都挺考验配方师水平。再加上宣传卖点，它们往往价格比普通水基配方更贵，但值与不值，就得看具体成分和工艺了。
说人话
「无水配方」不是玄学，更不是黑科技。
它在用于某些特殊成分时：
确实挺有用，比如让怕水成分更稳、减少防腐剂……
用于特殊场景时：
也明显会比水基质的产品效果更好，比如最近几年大红的「精华油类产品」，无水纯油配方会比含水产品有更好的保湿、修复、渗透效果。
但「无水」肯定不是护肤品的「金标准」，效果好不好，还得看配方设计、成分搭配、功效验证，不是一句「无水」就能代表更好、更浓缩、更超值。
热门「无水产品」点评
声明：
本文中所有产品，不含任何商业软植入，纯属个人喜好点评。因此不放任何购买链接、领券链接、淘口令。
科颜氏
维生素C紧致亮肤精华
（无水精华）
宣称采用无水配方，含10.5%原型VC➕2%VC衍生物，并添加透明质酸。由于原型VC极易氧化，置于无水油相中确有助于稳定。理论上，能提供更高浓度、快速吸收的抗氧化效果。
采用硅基底替代了水（环五聚二甲基硅氧烷➕聚二甲基硅氧烷），是经典的硅基体系。这种硅油作为载体不含水，可形成保护膜，同时帮助原型VC保持稳定和均匀分布。但是肤感反馈非常两极分化，有些人（欧美消费者为主）觉得它柔滑、好推、成膜快；但也有不少人（喜欢水润肤感的亚洲消费者）觉得厚重、假滑、糊脸，甚至特别容易搓泥。尤其是油皮、混油肌，容易在白天使用时感到不透气、不舒服。
此外，这类高浓度原型VC在使用时对皮肤耐受度的要求也更高，相对较为娇嫩的亚洲菇凉会有更多“发热 发红”的反馈。
嘉娜宝
水之璨清透酵素洗颜粉
典型的无水洁面粉，内含木瓜酶等酵素成分，使用时需加水起泡。
产品本身完全无水，有利于保存酵素活性和出厂稳定。不过洗时还须加水，使用体验与一般洁面粉并无二致，与普通洁面乳相比并不具备明显功效优势。
这种粉状产品更像是一种香型、体验的差异化，而非皮肤渗透性或功效的提升。最大的优点是便于携带，所以出门旅行时装上几颗倒是很方便。
高露洁
酵素美白牙膏
（无水酵素配方）
该牙膏宣传「无水酵素配方」，强调酵素的深层美白。
实际上，牙膏中的有效成分如氟化物、温和研磨剂、自来水等大多都依赖水基配方来溶解、增稠。若宣称无水配方，多数是指配方中未额外添加纯水，而是用甘油、丙二醇等保持质地。
此外，还有一个容易被忽视的逻辑槽点：
刷牙时，牙膏一定会接触口腔中的唾液（很多人还有“先用牙膏沾水再刷”的习惯）。也就是说，这类「无水牙膏」在实际使用中与「洁面粉」有点类似——虽然配方初始无水，只是将加水的步骤延后到使用过程中而已。所谓的“无水强化酵素活性”的说法，在实际使用中到底有多大作用？需要打个问号。
对于牙膏而言，【水】的主要作用是溶剂和稀释，做成「无水配方」也并不会显著提高研磨或漂白力度。将「无水」作为牙膏的卖点，更多还是一个市场营销行为，实际使用效果仍取决于常规成分的配比，不会因为「无水」就有本质不同。
养生堂
天然桦树汁补水面膜
这款面膜用桦树汁代替纯净水。
虽说桦树汁中确实也含有钾、锌等微量营养物质，有一定的保湿诉求；但是！桦树汁中占比最多的成分就是水啊（90%以上）……
所以这里的无水，属于纯属营销噱头的“假无水”，与普通「水基底面膜」相比，并没有神奇的功效提升，只是用桦树汁这个天然溶剂来做宣传而已。真正的保湿效果还是来自其他添加的保湿成分、以及面膜的封包作用，和「无水」没啥关系～
无水配方与功效：
的常见误区
商家在营销「无水配方」时，往往会引导消费者产生下述想法：
「无水=高纯=高效吧？」
「去掉水不就是去掉了没用的稀释剂，肯定更浓缩、效果更猛！」
「无水产品一定更高级、更值钱」
❌ 误区1：
无水=成分浓度更高=更高效
理论上去除去【水】后，单位体积或重量中活性成分的比例可提高，因此可能看起来更“浓缩”。
但是！
看起来更浓缩，不等于更高效！
比如，美国PCCA的一项研究就发现：
「水凝胶」和「无水凝胶」基质中（均含10%酮咯芬）的皮肤渗透率相当，且两者效果无显著差异。说明「不含水」并不会必然带来更高的渗透率或功效。
▲Ip et al., 2024
专业研究也指出，过度提高浓度虽可能增强效果，但同时也会增加风险、敏感和副作用的可能性。功效护肤绝不是盲目怼高浓度；恰恰相反，好的产品其实是在配方智慧和新技术加持下，用更低的浓度就实现更好的效果（高效低毒）。这一点，从今年来消费者的讨论和反馈趋势也得以印证，曾经风靡一时的「高浓度原液」也已经在毁过一批脸之后，几乎没有什么声浪了～～
时光机
因此，「无水＝效果更好」是一个过度简单粗暴的说法。
如果应用在适合的成分和场景，「无水配方」确实可以提高功效利。但绝不是“不考虑成分和适用功效，只要是无水配方就一定效果更好”。
✅ 这些功效，
「无水配方」更高效
✅屏障修护 / 长效锁水
尤其是秋冬干敏时期，皮肤屏障变脆、容易泛红脱屑，纯油型无水配方（各种面油、精华油），只要根据肤质和需求「选对油」，确实可以更高效的修复皮肤的脂质屏障结构、提升屏障功能、锁住水分，让皮肤可以对功效成分(抗衰、美白)有更高的承受力。
✅抗氧化 / 对成分稳定性要求高的产品
比如维C、视黄醇类成分，在水中容易氧化失活，做成无水型一定会更长效、更耐放，也更温和。
✅旅行/浓缩/环保需求场景：
像洁颜粉、冻干粉、干洗喷雾等固体类无水配方，轻便环保不漏液，适合出差/旅途中使用，还不用担心水质，或无法随身携带的问题。
❌ 这些功效，
千万别选「无水配方」
❌刷酸 / 祛痘 / 油皮控油类产品：
大多数酸类产品（如水杨酸、杏仁酸）都需要良好的水环境帮助成分溶解、均匀渗透。无水反而可能导致局部浓度过高、刺激性上升，对油皮来说“毁灭性亲密接触”不是没有可能……
❌补水型保湿 / 镇定舒缓喷雾 / 清爽型精华：
需要即时补水、清爽镇静的产品，比如晒后舒缓喷雾、保湿精华、玻尿酸凝胶之类，水才是灵魂主角。我们用一个“纯油精华”去晒后急救，只会让皮肤觉得更闷、更焦虑……
所以说，无水配方不是非黑即白的选择题，而是一种“对的人在对的场景用对的产品”的组合逻辑。
❌ 误区2：
无水=所有成分都更适合？
真相是：
不同成分对环境的需求差别很大。
✅ 适合用无水配方的成分
水敏感或脂溶性的活性物。
最典型的就是高浓度原型VC、视黄醇，这些易被水促氧化或不稳定的成分，置于无水的油性基底中可提高稳定性。
修复皮肤脂质屏障的成分（如神经酰胺、不饱和脂肪酸）也很适合使用纯油配方，能更高效的补充到皮肤的细胞间隙中，与同样含有此类成分的「水基底」产品相比，能更快速的修复屏障结构、强化屏障功能。
此外，无水清洁产品（如洁面粉、干洗发喷雾）在去除水分后，可减少体积、更便于携带、上飞机无需托运，虽然在功效上并没有加强，但适合在某些特殊场景下使用。
❌ 不能用无水配方的成分
诉求补水的成分，本身非常依仗【水分】的配合才能发挥作用。比如透明质酸钠、甘油、尿素等吸水性保湿剂，都需要水基质环境才能通过吸附水分、从而提高皮肤的含水量。
绝大多数酸类（AHA/BHA）、绝大多数胜肽、烟酰胺等水溶性活性物，也通常需要水相释放，如果牵强的使用「无水配方」，会很难设计合适的释药机制。比如在国货内卷浓度的浪潮下曾出现过一种「无水烟酰胺精华」——虽然听起来是“高浓缩精华”，但其实【烟酰胺】在水中才能稳定释放，在无水体系中很容易结晶析出或者沉底，所谓的「无水烟酰胺精华」反而更鸡肋甚至产生刺激。
❌ 误区3：
无水=更安全、更环保？
很多品牌会把「无水配方」与安全、环保、安全画等号，但这其实也要看具体情况。
✅ 固体粉状、浓缩型无水产品确实在运输、包装上更省碳排，更轻便环保。
❗ 但一些无水液态产品（各种油基、硅基、甘油为基底），其体积、包装、运输的碳足迹其实跟普通产品差不多。各种胶囊、次抛的一次性包装方式，甚至比用玻璃瓶的普通精华要更不环保。
❗ 虽然对防腐剂的需求更低，但如果「无水配方」的工艺不到位，照样有污染风险。所以大家可以看到，其实很多无水配方的产品还是默默加了防腐剂，甚至在很多「次抛」中都有防腐剂的身影。无水≠绝对安全。
说人话
「无水配方」更像是护肤品界的一个小创新，一种可以帮助解决特定问题的方案；而不是无所不能的功效提升器。
无水配方有亮点：
✅ 让怕水的成分（原型VC、视黄醇）活得更久、更稳定。
✅ 对防腐剂的需求更低，对敏感肌友好。
✅ 某些剂型更环保，比如固体粉状产品，运输更省碳排放。
✅修复皮肤脂质屏障的成分（如神经酰胺、不饱和脂肪酸）尤为适合无水的纯油配方，能更高效的补充到皮肤的细胞间隙中，与同样含有此类成分的「水基底」产品相比，能更快速的修复屏障结构、强化屏障功能。
但它也有局限：
❗ 相当多的成分都不适合无水配方，像玻尿酸、烟酰胺、大多数胜肽、水杨酸/果酸、抗炎类成分(甘草酸二钾、尿囊素)、泛醇……等等经典功效成分，没了水就像失去了「舞台」。
❗ 无水≠功效更强，成分浓度高不代表皮肤更爱，也不等于效果更好。怼浓度已经过时了，真正有技术含量的好的产品，其实是在满足有效浓度的基础上，通过配方智慧和新技术的加持，用更低的浓度就实现更好的效果（高效低毒）。
❗ 很多无水产品溢价明显，溢的可能是概念，而不是成分或工艺。
所以，挑选产品时，最该关注的，还是核心成分、配方设计、临床验证和自己皮肤的真实需求，而不是光看「无水」两个字就心动下单。
参考文献：[1]-[3]
[1].Crowther, J. M. (2021) ‘Understanding humectant behaviour through their water-holding properties’, International Journal of Cosmetic Science, 43(5), pp. 601-609. doi:10.1111/ics.12723.
[2].Glass Magazine (2020) Glass reviews: waterless make-up brand A Pinch of Colour is all you need. Available at: https://theglassmagazine.com/glass-reviews-waterless-make-up-brand-a-pinch-of-colour-is-all-you-need/
[3].Ip, K., et al. (2024) ‘Evaluation of the in vitro human skin percutaneous absorption of ketoprofen in topical anhydrous and aqueous gels’, Skin Research and Technology, 30(3), p. e13589. doi:10.1111/srt.13589.
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